Перед началом нового горнолыжного сезона после летней спячки просыпаются снежные волнения, вспоминаются верные приметы, но за неимением свежих ромашек для гадания  каждое утро всматриваешься в жижу элитных сортов кофе на дне чашки, а иногда даже слушаешь прогноз погоды: так будет в этот раз снег или не будет снега? 

 

Так оказалось, что с перерывом в несколько лет  я попал в Арки в два экстремальных сезона – на редкость бесснежный и исключительно заснеженный. Но начиналось все как обычно:
— Девушка, нам два билета на автобус до Вальторанса.  Девушка, нам ДВА БИЛЕТА НА АВТОБУС ДО ВАЛЬТОРАНСА. Говорю-же, билет на автобус нужен! Да что у вас по-русски никто не понимает?! –Зал прилета женевского аэропорта бурлил, гудел, толкался, выпускал из себя группы англичан, немцев и местных французов,  бодро топающих с лыжами и рюкзаками к ожидающим их такси, автобусам и поездам, чтобы скорее умчаться в снежные горы.  А два джентльмена все пытались сесть в автобус, идущий в Валь Торанс.
Три дамы в форменных куртках о чем-то оживленно курлыкали между собой, отгородившись от этого бедлама стойкой бронирования транспорта, затем одна повернулась к мужикам: — Ке?  Обрадовавшиеся джентльмены повторили свою просьбу. – Не компром па, — и тетенька снова отвернулась к своим подругам.
— БасТуВальТоранс, ве? – сурово произнес я, не столько, чтобы помочь мужикам (как-то  настороженно  отношусь к людям, требующим, чтобы швейцарки говорили с ними по-русски), а потому что до Лез Арка тоже можно доехать на этом автобусе. Ответила вторая мадамме. Мужики, услышав знакомое название, вцепились в нее мертвой хваткой. Она посмотрела на меня с укоризной, тяжко вздохнула и принялась им объяснять, рисуя на бумажке схемы и время.     
Через несколько дней, слушая сообщения об «исключительно тяжелых условиях в Савойе», в которой Валь Торанс поминался каждые 15 минут, как место наиболее пострадавшее от снега, схода лавин, отсутствия электричества, и полного армагеддона, я подумал, что совсем без языка в такой ситуации оказаться ну очень тяжко. Надеюсь, что у мужиков все окончилось нормально.
Кстати, об автобусах.  Трансфер из Женевы  до Арков (и до большинства курортов в Савойе) можно заказать через Altibus. Не скажу, что ценник гуманный, но для одного-двух человек будет удобно и достаточно экономно. Единственное на что надо обратить внимание, что они требуют подтверждения перед обратной поездкой из курорта в аэропорт. Иначе, говорят,  можно остаться без места.
Если по каким-то причинам автобус не интересен, то можно взять машину. Куда ехать можно понять и без навигатора – держи путь на Монблан. В ясный день его видно уже из Женевы- не ошибешься.

Иногда Монблан прячется под облаками. Не зря Лермонтов написал стих «Спор с Монблан горою»:
«Как-то раз с Монблан горою был великий спор …. Шапку  на́ брови надвинул —  И навек затих.»
 
Пока автобус ехал мимо Ансейского озера, попытался прикорнуть после ночного перелета, но был разбужен милым, но громким голосом:
— Скажите, у вас в отеле есть магазин?  — молодая девушка на хорошем английском пытала  отель по мобильнику. Ну шоп, шоп у вас есть? Мне надо купить другу часы. Ну стор — Гуччи, Прадо… Что-же вы ничего не понимаете-то?!
— Хорошо поднялась наша деревня, — подумал я, — раз в отелях теперь Гуччи с Прадами обитают. Но экономического чуда не произошло: девушка перескочила на автобус, едущий в Куршавель и Лез Арк так и остался поселком для бережливых.  Некоторые скажут, Арк1950 никак не назвать экономным, но не знаю. Какой-то он странный. Местные называют Арк1950 Диснейлендом. И правда, есть в нем что-то картонное — мультяшно-макдональдсовское. 

Мутные разводы автобусного стекла придают Ансейскому озеру особую романтичность.

Как я уже говорил, оба сезона, когда был в Арках, снега в январе либо не было, либо, наоборот – завались (в прямом смысле). Из всех Арков в таких супер/бесснежных  (выбрать по вкусу) условиях  Арк1800 понравился больше всего.  Он удачно расположен – примерно посередине зоны катания, в лесной части. Прямо над ним несколько интересных красных трасс, Трансарк экспресс и две канатки идут до горной зоны катания Арк1950-Арк2000, рядом лесная зона Пейсей-Валандри.  В бесснежную зиму снег заканчивался как раз на уровне Арка1800, а вот Арк1600 и Валандри были уже без снега. В сверхснежную проблемы, наоборот,  были у Арков 1950-2000 – эта зона катания, расположенная на открытом плато,  закрывалась несколько раз, а один раз закрыли дорогу и до самих поселков.  Буйные толпы 2000-х и 1950-х ЛезАрковцев, заполонили через три дня непогоды нашу домашнюю полянку. Изголодались, бедолаги, без катания, просидев несколько дней в отелях под грохот канонад снежных пушек. Поэтому в январе, когда по нынешней погоде со снегом не угадаешь,  Арк1800 мне кажется самым надежным вариантом.  И сразу скажу, почему январь: это низкий сезон, в который цены в два раза ниже, а народу в три раза меньше.

Арк1800. Вид сверху из прошлого. Теперь он уже расширился, но не только. Несколько старых креселок заменили на новые и немного изменили трассы у подъемников. Стало гораздо удобнее —  исчезли узости, новички почти не пересекаются с «гонщиками» и не скребутся на последних метрах.
 
Парадиски, куда входят Арки, это гигантский регион, который трудно обкатать за несколько дней. Одни Арки легко потребуют для себя неделю. Но если есть возможность, то надо сгонять в соседнюю Ля Плань. Ля Плань это чистый Дзен. Когда впервые видишь эти широченные снежные поля, сверкающие под ярким Солнцем, охватывает  какое-то мистическое просветление.

У ворот Ля Плани.
 
 Само катание, правда, такого просветления не вызывает. Широкие и достаточно однообразные синие трассы, на которых часто попадаются конкретные красные отрезки. В ЛезАрках тоже на синих трассах случаются  красные куски, но в ЛяПлани встречаются совсем негуманные участки. Возвращаясь по «синему» «Мон Блану» из ЛяПлани в ЛезАрк подслушал нервный вопрос  англичанина к своему партнеру: «а ты точно уверен, что мы не на красной?»  — так что это не только мое ворчание.  То есть съездить в ЛяПлань покататься на день или два надо обязательно. Но дольше, на мой взгляд, не стоит.

В каждом уважающем себя лыжном курорте должен быть свой «Мон Блан». Возвращение к Лез Арку – самое начало трассы «Мон Блан». Фото сделано в бесснежную зиму – сразу видно, что склоны около Пейсей –Валандри голые, а вот над Арками снег есть.
 
Женева  — город королевских бакланов
Наверное, самый удобный город-аэропорт это Женева. Она ключ в воротах французских Альп, недаром на ее гербе и изображен  ключ и полтушки замороженной курицы с высунутым языком и в короне. Хотя практичные женевцы могли герб и с баклана срисовать.

Вот какой гордый гербовый баклан на Женевском озере прямо у фонтана — главной достопримечательности Женевы.
 
Иногда Женеву называют элегантной. Многим моим друзьям она очень нравится, а я скорее соглашусь с Достоевским, который писал, что: «Женева на Женевском озере. Озеро удивительно, берега живописны, но сама Женева – верх скуки. Это древний протестантский город, а впрочем, пьяниц бездна». Но если надо провести несколько часов до самолета, то погулять по берегу озера и по центру города достаточно приятно.
 
И какова мораль? — спросит автора упорный читатель. – Да нет никакой морали. Езжайте, катайтесь и наслаждайтесь в любую погоду. Закончу опять Лермонтовым:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой…

Вид из окна ранним-ранним утром перед долгой дорогой , в которой будет и фуникулер, и автобус,  и самолет, и Женева, и Хельсинки, и еще один самолет домой
 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ